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在欧洲,圣地亚哥·德·孔波斯特拉(SANTIAGO DE COMPOSTELA)的名字无人不知、无人不晓,这座人口不到10万的弹丸小城是基督教中与罗马、耶路撒冷齐名的三大圣城之一,并由于地理位置的偏远,在中世纪被人们称为世界的尽头。以此为终点的跨越比利牛斯山脉,连绵蜿蜒于西法边境的漫漫长路就是鼎鼎大名的圣地亚哥朝圣之路,从遥远的中世纪直到今天,不计其数的虔诚信徒长途跋涉、历尽千辛万苦沿着这条荒凉的朝圣之路奔向终点圣地亚哥顶礼膜拜,正像但丁曾说过的：去过或即将前往圣地牙哥之家的人,才称得上是真正的朝圣者。圣地亚哥朝圣之路最早于公元9世纪就已出现,因而被称为欧洲最早的文化旅游指南。传说耶稣的得意门徒圣雅各布在当时还十分偏僻的西班牙传教布道七年之后,回到了耶路撒冷并在那里殉教,他的弟子们把他的尸骨运回了他生前钟爱的西班牙埋葬,灵柩就放在圣地亚哥,实际上,这座边远的城市也正是以圣雅各布而得名(雅各布在西班牙语中的叫法就是SAN TIAGO)。但随着阿拉伯人在西班牙长达800年的异教统治,雅各布的墓地也被破坏埋没,所在之处再也无人知晓。直到公元9世纪初期,一个牧羊人凭借着天上星光的指引终于发现了雅各布的墓穴和遗骨,这座城市从此声名大噪,并在欧洲大陆广为流传,随着时间的推移,逐渐形成了一条长达800公里的道路,每年吸引着超过50万人次的朝圣者和旅游者踏上征途,最终成为了基督教的圣地之一。圣地亚哥朝圣线路1985年被正式确定为联合国世界文化遗产,随后又被欧洲议会定为第一条欧洲文化旅行路线。
朝圣之路的起点始于法国南部,但地点并不固定,零散线路多达六条,这些小路在法国和西班牙边境的比利牛斯山脉地区逐渐融合,分别经由松波尔特峰(SOMPORT)和伊巴涅塔峰(IBANETA)两处进入西班牙国境内,最终汇合于纳瓦拉地区的蓬特拉雷纳(PUENTE LA REINA),形成一条固定线路,横跨西班牙北部阿拉贡、纳瓦拉、拉里奥哈、卡斯蒂利亚-莱昂等地区,最终迂回到达沉静倦卧在凶猛大西洋岸边、被称为欧洲边陲的加利西亚地区。
提起西班牙,没人不知道它的充沛阳光、丰富海域和火辣激情,这个国家也由此赢得了阳光国度的美名。然而不同的是,走在那条似乎漫无止境的朝圣道路上,满眼却只有荒凉的平原和破落的村镇,天空也阴晴不定,经常是前一秒钟还在艳阳高照,下一秒钟就会乌云密布、风雨欲来。我不是信徒,也没有足够的时间和毅力像来自欧洲和美洲各地的教会子民那样一步一个脚印地走遍这条艰难长路中的每寸土地,好在如今的朝圣之路早已被修缮一新,汽车公路贯通全程,我完全可以凭着自己的喜好选择路线中的重要地点随意浏览,只要坚持着向西,再向西,就会和千千万万的朝圣者们一样最终到达那座静静等待着每一个虔诚教徒投入其怀抱的欧陆边远圣城……从马德里往东北方向行进三个半小时,穿过数以百计漂亮的白色风车,萨拉戈萨出现在了公路的旁边。严格说来,萨拉戈萨和整条朝圣之路并没有太大关系,但由于这座西班牙第五大城市在地理位置上正处于两座最重要的城市-马德里和巴塞罗那的正中,同时又是圣地亚哥之路西班牙境内起始部分阿拉贡大区(ARAGON)的首府,所以名气同样很大,也是南欧一个不应错过的重要旅游城市。
和绝大部分的欧洲中等城市一样,萨拉戈萨多数值得游览的景观都集中在老城区的中心部分。踏上罗马时期的古老石桥经过看上去有些浑浊的埃布罗河(RIO EBRO),我来到城市的标志性建筑-圣皮拉尔大教堂和与教堂同名的大广场前。皮拉尔在西班牙语中是石柱的意思,教堂的全称为石柱边的圣母玛利亚大教堂(BASILICA DE NUESTRA SENORA DEL PILAR),传说就在我此刻置身的埃布罗河岸边,圣母玛利亚曾靠在一棵石柱上向世人显灵,萨拉戈萨这座城市也因此变得闻名遐迩。人们以圣母显灵过的石柱为中心修建了大教堂和广场,并祈求圣母会世代保佑着这里的人民。也许真的是萨拉戈萨人的虔诚打动了圣母玛利亚,二战时德军飞机轰炸这座城市,三枚炸弹投在了皮拉尔大教堂屋顶,居然一颗都没有爆炸。这三枚炸弹现在就高高悬挂在大教堂的墙壁上,向世界各地的参观者述说着圣母的神迹。
但实际上,萨拉戈萨由于其重要的地理位置和战略位置,历史上曾多次被外族入侵,整座城市也曾几度遭到不同程度的战火摧毁,从罗马人到阿拉伯人到法国人,都在城市里留下了自己的印迹。我从广场旁的旅游接待处要了地图和介绍资料,封面上的头一句话就是：萨拉戈萨是一座自由祥和的城市,是在四种不同文化影响下结出的奇妙果实。由于早晨的弥撒已经结束,我没有先进教堂,而是沿着点缀这颗奇妙果实的古罗马时期的城墙和塔楼溜溜达达走入闹市区。街道两边餐厅、酒吧和商店鳞次栉比,内容倒也没什么新鲜。萨拉戈萨城不大,一个多小时,我已经走到了城市边缘,远处一座高大的白色阿拉伯式城堡撞入眼帘,城堡四周被深深的战壕包围,让整座建筑显得卓尔不群。向路边行人一打听,城堡名叫阿尔哈菲里亚宫(ALJAFERIA),是现在阿拉贡大区议会的办公所在地,但允许参观,赶紧走到门口买票,谁知正逢闭馆日,叫我好不失望。我坐在大门外的广场上翻看刚拿到的旅游资料,得知这个宫殿最初为阿拉伯人建造,此后还曾作为阿拉贡王国独立后的皇室行宫,被称为全西班牙除安达卢西亚地区(阿拉伯人在西班牙800年统治的中心地区)以外最好的阿拉伯式建筑,心中更生遗憾。
在市中心的西班牙广场吃过午饭,我再次回到了皮拉尔广场。午后的广场上阳光氤氲,成群的鸽子、游人和当地人闲散分布在各个角落,广场尽头的喷泉更衬出一片安详的气氛。围绕着广场参观了色彩绚丽的穆德哈尔式老教堂(LA SEO)和记录着过去繁荣商业的古交易所(LA LONJA)之后,我随着做弥撒的人群进入了皮拉尔圣母教堂。
几经毁坏再重修,现在的大教堂重建于17世纪。皮拉尔教堂规模宏大、内饰精美,雕刻繁复的唱诗台和西班牙最著名的画家戈雅绘制的穹顶壁画让人叹为观止,皮拉尔也因此被公认为西班牙内饰最好的教堂之一。当然,在这座教堂里最不能错过的还是那根位于中央的圣母显灵石柱,每天都有络绎不绝的信徒和游客专门为此而来,虔诚地跪在石柱前喃喃祈祷。我看着身边一位年纪不下70岁的西班牙老太太颤巍巍地跪下祷告了十多分钟才慢慢起身,伸手在一旁的圣盆中蘸几滴圣水郑重地点在额头,然后由家人搀扶离去,心中也不禁对欧洲人那种从生至死的一贯信仰给他们的人生所带来的力量有了些微感触。
广场上阳光依旧,游人穿梭于觅食的鸽子群中间,情侣在长椅上谈天亲吻,父母在咖啡馆前的座椅上逗弄着推车里的婴儿……一切景象都是那么和谐自然,就像这座城市千百年来在圣母玛利亚的庇护下从来也没改变过模样,永远如现在一般祥和宁静。